Одной из весомых составляющих игры, является тюнинг своего авто. Под тюнингом подразумевается покупка нужных, и определённых запчастей — чтобы набрать максимальный гирскор в классе, при этом, чтоб получить максимальную пользу от приобретённых комплектующих. И так-же дальнейшая настройка машины (в игре данная настройка как раз и называется "тюнингом").

Вы можете конечно ездить на стоковых и не настроенных машинах. И в какой-то степени, это даже выполнимо... Но будет требовать от вас излишнего мастерства в управлении машиной, и практически идеального знания трасс на которых вы будете ездить. И подобная езда будет сравнима русской рулетке.

В этом руководстве я расскажу про отдельно взятые детали тюнинга и их настройки, для каждого типа гонок: "Шоссейная серия", "Грунтовая серия", и "Автокроссы".
А так-же немного затрону тему "дрифта".

Лично я езжу в форзе, да и вообще в гоночках — на геймпаде (Logitech F710).
Вкратце объясню почему геймпад, лучше клава-мыши:

• У вас есть возможность дозировать педаль газа, что позволяет избегать разворотов при прохождении поворотов. Позволяет более эффективно стартовать, с минимальной пробуксовкой колёс. И дрифтить без чуткой подачи газа, вам будет крайне сложно (но всё-же возможно).
  
  
• У вас есть возможность регулировать усилие при торможении, если просто выжать тормоз на максимум, ваши колёса заблокируются, и вы потеряете управление. На геймпаде, у вас есть полный контроль над тормозами, можно как чуть чуть притормозить перед маневром, так и затормозить максимально эффективно без блокировки колёс.
  
  
• У вас есть возможность более точно осуществлять поворот руля, вы можете плавно проходить затяжные повороты. Вам не нужно постоянно клацать кнопку поворота в нужную сторону. И при дрифте, во время контр руления, вас не будет постоянно разворачивать/выравнивать — когда вы пытаетесь удержать угол заноса.

Так-же, я использую ручную коробку передач (сам их переключаю).
Это по первой не привычно, и возможно кому-то даже будет не удобно.
Но для себя я нашел в этом несколько плюсов:

• Ручная КПП позволяет вам крутить двигатель на максимум, профит от этого вы увидите в более быстром разгоне, и в более быстром достижении максимальной скорости — в сравнение с автоматической коробкой.
  
  
• У вас появляется возможность "тормозить двигателем" — когда вы на ходу понижаете передачу, ваши машина резко замедляется. Это лучше, чем улетать в кювет с заблокированными колёсами при торможении. Или сильно перетормаживать перед поворотом, и сильно терять скорость.
  
  
• Вы не сможете дрифтить на автомате, так как весь дрифт рассчитан на работу в пределах определённой скорости, и на определённую передачу. А автомат будет постоянно переключать передачи, когда это совершенно не нужно.

Существует метовая таблица, в которой указано:
—На какую машину
—В каком классе
—Для какого типа гонок
—Тюнинг от какого автора
Лучше всего применять, для максимальной выгоды и профита.

Вы можете просто найти этот тюнинг, подписаться на него, и получить лучшую метовую настройку автомобиля.

Но есть несколько НО:

1. — Данные настройки зачастую делаются под управление с геймпада, а то и с игрового руля
   
   
2. — Данные настройки делаются под ручную КПП, или даже под ручную КПП + ручное сцепление
   
   
3. — Машина может быть настроена так, что она будет иметь "свои нюансы", с которыми вам придётся мирится. Потому что автор решил сделать именно так, как сделал.

Посмотреть данную таблицу вы можете в данном гугл документе
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HBB7tZNFtDqI2dsQgnJFG04Br2WQ_11vpdDw34GzWEA/edit#gid=0

Стим блокирует ссылки которые ведут куда-то вне платформы стима.
Просто скопируйте полный адрес ссылки, и вставьте его в браузерю

За актуальность, и обновление таблицы ничего сказать не могу. Её делают иностранцы, и делают ли её ещё, я не знаю. Так как этой темой вообще не интересовалсяю

Прежде всего, вам нужно определится с тремя вещами:

• «Шоссейные гонки» состоят из двух подтипов, Кольцевые гонки и Спринт. На кольцевых гонках, зачастую от машины требуется быстрая динамика разгона (для ускорения после выхода из поворота), и так-же хорошая манёвренность (чтоб при поворотах вам не приходилось сильно оттормаживаться и терять скорость).
  На спринт заездах, от машины требуется хорошая максималка, иначе вас просто обгонять, рано или поздно. И хорошая управляемость на скорости. Чтоб вы ехали не как утюг, и чтоб вас не швыряло по всей дороге, при малейшем повороте руля.
  И то и то, должна сочетать в себе одна машина (желательно)
  
  
• «Ралли (Грунтовые гонки)» состоят точно так-же из круговых и спринтовых гонок.
  Но у этих гонок есть ещё один нюанс. Вы далеко не всё время, будете ехать по пересечённой дороге. примерно от 30% до 60% гонки, вы будете ехать по обычному асфальту. По этому, от вашей машины требуется не только хорошая проходимость, взрывная динамика разгона, и желательно полный привод. Но и ещё всё то, что требуется для Шоссейных гонок.
  
  
• «Оффроуд (Автокросс)» так-же состоят из круговых и спринтов. Однако проходят всегда по офроуду. Бывают исключения когда вы проезжаете через город, но делаете вы это по переулкам, и очень быстро. От машин в данных гонках требуется максимальный клиренс, максимально мягкая подвеска (чтоб суммарно, машина не прыгала на каждой кочке, а всё съедала подвеска). Так-же требуется хорошая устойчивость, и мощность двигателя.
  
  
• «Дрифт» как отдельный вид гонок, или дисциплины, не существует в игре. Имеются только участки дорог по миру, на которых есть дрифт-зоны. В них, вы можете соревноваться на очки с друзьями, и гонщиками со всего мира. Да и просто валить боком, на
  нормально настроенной машине — прикольно!

• Маслкары и Гиперкары, не подходят для оффроуда
  
  
• Из низкопрофильных (гиперкары, болиды) машин не получится сделать нормальный дрифт корч
  
  
• Для ралли, лучше использовать машины которые проектировались под ралли
  
  
• Для ралли советую выбирать машины изначально AWD.
  
  
• Для дрифта лучше выбирать машины изначально RWD, и у которых значение "Фронтальная нагрузка" максимально близкое к 50%

♿️От D100 до D500 — Рухлять из времён, когда фотографии вообще не существовало, или она максимум была чёрно-белой. У машин в данном гирскоре, зачастую максималка в районе 130-200км/ч. И если вы надумаете вывести её из данного гирскора, то столкнётесь с проблемами в её настройке.

📀От C501 до C600 — В данном гирскоре зачастую находятся маслкары 60х годов, которые без проблем прокачиваются до A800.

🉑От B601 до B700 — Минимальный соревновательный метовый гирскор, в мете Ралли и Шоссейные гонки. Медленные но приятные в управлении машины.

🅰️От A701 до A800 — Сердце соревновательных метовых гонок, машины в данном гирскоре не позволяют прокачать всё что есть, и ехать всех побеждать. Зачастую требуется чем-то пожертвовать ради чего-то более важного. А так-же данный герскор требует от водителя больше внимательности, аккуратности, и умения в гонках. Так-же в данном гирскоре популярны Павербилды (о которых я рассказывать не буду)

♐️От S1 801 до S1 900 — Вершина соревновательной меты, машины которые позволяют вкачать в них фулл фарш, и настроить всё что только есть. Из-за чего, играть в нем людям скучнее чем в A800. Так-же, по сравнению с двумя прошлыми гирскорами, в этом значительно выше скорости машин. Что так-же добавляет неудобства.

*️⃣От S2 901 до S2 998 — Данный гирскор уже не входит в соревновательную мету, однако любим многими игроками. Скорости здесь ещё больше чем в S1 900. И от водителя требуется не сколько мастерство гонщика, сколько мастерство не вылетать с трассы на поворотах.

❎От X999 и выше — Гиперкары, у которых максималка за 400км/ч, они рассчитаны только для асфальта, в большинстве своем сухого. Машины в данном гирскоре используются для прохождения испытаний, или для кастомных гонок. Они не входят в соревновательную мету


После того как вы разобрались со всеми тремя пунктами — приступаем к прокачке и тюнингу.
Дальше я буду описывать каждое отдельное меню прокачки, рассказывать о том, на что оно влияет, и расскажу о примерных ориентирах для конкретных целевых гирскоров.

Последовательность в установке деталей которую я буду использовать при рассказе, являться принципиально важной!

Когда мы заходим в мастерскую, мы видим 6 (в основном) меню:

1. Двигатель
   
2. Ходовая и Управление
   
3. Трансмиссия
   
4. Шины и Диски
   
5. Аэродинамика и внешний вид
   
6. Преобразование

Но все действия мы начинаем с последнего меню, и плавно будем двигаться к первому.

По этому заходим в «Преобразование»
Внутри, в зависимости от нашей машине, всего может быть 4 подменю:

• Замена двигателя
  
• Замена трансмиссии
  
• Наддув
  
• Тюнинг-пакет

Всего в игре существует 3 трансмиссии — то есть типов привода колёс:

• RDW — Задний привод
  
  
• FWD — Передний привод
  
  
• AWD — Полный привод
  

Если у нас машина, должна втиснутся в B700 гирскор, то про смену привода забываем. Он скорей всего обойдётся очень дорого по очкам гирскора.

Если вам нужна машина A800, и у вас ещё много очков в запасе — тогда покупайте полный привод (AWD). Если у вас раллийная или автокроссовая машина, ей полный привод нужен 100%.

Если это шоссейная машина, то здесь уже все не так однозначно. Из-за полного привода, вы теряете максималку. Но получаете прирост к ускорению. У вас из-за свапа привода, остаётся меньше свободных очков для прокачки двигателя. Но всё же, я посоветую свапать на полный привод даже в спорных случаях. Потому что, машина получит довольно много стабильности в управлении.

Прежде чем свапать двигатель, вы должны быть уверенны, что вам это действительно нужно.
Потому что вы можете свапнуть мотор, это съест много очков гирскора, и движок останется стоковым после свапа. Или же, по тем же очкам, вы можете раскачать имеющийся у вас мотор — и получить больше профита.

Так-же свап мотора требует индивидуальной настройки КПП.
А свап как привода так и мотора требует приобретение Гоночной КПП, которая позволить произвести настройку каждой отдельной передачи — то есть, это съесть ещё больше очков гирскора. Если вы всё-таки соберётесь свапать мотор, то делайте это на один из метовых:
Если у вас не имеется в наличии ни одного из приведённых выше моторов, не страшно, можно поставить и не метовый. Но всё же, при отсутствии метового мотора в списке доступных, я бы уже рекомендовал раскачать стоковый мотор, чем что-то свапать.

И НИВКОЕМ СЛУЧАИ НЕ СТАВЬТЕ "TURBO RALLY" — ОН ГOBHО!

Всего существует 4 дополнительных воздушных нагнетателей:

Турбина работает по принципу прокачке выхлопных газов через воздушную турбину, которая принудительно всасывает воздух из вне, и подаёт его в двигатель — за счет чего у него вырастает мощность. Минус турбины в том, что она начинает работать эффективно только на высоких оборотах, когда достаточно разгонится. А на низких оборотах двигателя у неё есть "турбояма". Подходит турбина, для быстрых машин, на затяжных заездах, где вы долго едите по прямой и на высокой скорости.


Принцип работы абсолютно идентичен одинарной версии, только здесь две турбины, и вместе они дают в два раза больше прирост мощности на высоких оборотах.

Данный нагнетатель ремнём подключается к двигателю, и даже на малых оборотах производит нагнетание воздуха. Его минус в том, что он не способен выдать такую мощность как турбина. Но его плюс в том, что он работает всегда, даже на низких оборотах. Хорошо подойдёт для машин, которые часто должны разгонятся, и тормозить. И которые не выезжают на затяжные прямые, или могут с ними справится и без нагнетателя.

Это золотая середина между Турбиной, и Обёмником. В большинстве случаев, рекомендую выбирать именно этот нагнетатель

Данная опция доступна далеко не на всех машинах. Но где она доступна, советую её ставить, так как она значительно расширяет колёсную базу, плюс зачастую имеет хорошо обтекаемый кузов. И так-же позволяет намного больше увеличит ширину колёс.

В данном разделе происходит стайлинг кузова, это дело вкусовщины, по этому можете заколхозить свою машину как вашей душе угодно.

А я расскажу про два пункта, которые нам крайне важны

Forza Horizon 4 — Гоночный передний бампер. В просто-народе: Forza Aero.
Это антикрылья на переднем бампере, которые позволяют произвести настройку прижимной силы на переднюю часть машины. И к сожалению, если в данном меню у вас будет несколько бамперов, то все они не дают такой возможности. А сам Форза аеро, на всех машинах выглядит одинаково, и скажу честно, не очень то и красиво он смотрится.

К тому-же установка Форза аеро, стоит ОЧЕНЬ МНОГО очков гирскора. И ставить его следует только на машины S1 и выше. Исключением могут быть билды машин для зимы или дождя.

Forza Horizon 4 — Гоночное заднее антикрыло. В просто-народе: Forza Spoiler.
Выполняет туже роль что и форзовский бампер — а именно позволяет настроить прижимную силу на заднюю часть машины. Точно так-же стоит конски много очков гирскора. И его следует ставить только на S1, или на заднеприводные машины, или на билды для зимы и дождя

В зависимости от машины, в данном под меню может быть до 8 пунктов:

1. Состав шин
   
2. Ширина передних шин
   
3. Ширина задних шин
   
4. Стиль дисков
   
5. Размер передних дисков
   
6. Размер задних дисков
   
7. Расстояние между передними колесами
   
8. Расстояние между задними колесами

В игре есть несколько видов покрышек:

• Серийный состав шин — родная заводская резина, в зависимости от машины родная резина может быть изначально какого-то класса. К примеру на гиперкарах в стоке стоит спортивная, а то и гоночная резина. На машинах которые проектировались под ралли, в стоке установлена раллийная резина. А на внедорожниках, зачастую стоит резина для оффроуда. Если вы строите машину в классы ниже A800, то про замену покрышек вообще забывайте (кроме единичных случаев). Резина очень дорогая по очкам гирскора, и зачастую её покупка бессмысленна. Так как добиться той-же управляемости можно и другими запчастями в машине.
  
  
  
• Состав шин для уличных гонок — Данная резина устанавливается в редких случаях на B700 и в большинстве своем на A800. Она выступает неким аналогом, в случае, когда вам не получается достичь нужных показателей в стабильности машины на дороге, или в торможении, или в определённых погодных условиях.
  Если данной резины нет в продаже, значит она идёт в стоковой комплектации.
  
  
  
• Спортивный состав шин — Данную резину максимум можно ставить на A800, или на S1 900 если машине чутка не хватает управляемости, или стабильности.
  Если данной резины нет в продаже, значит она идёт в стоковой комплектации.
  
  
  
• Гоночный состав шин — Данная резина практически всегда ставится на S1 900, и по умолчанию ставится на S2 998 и X999. Так как на таких гирскорах, скорость очень большая, и вылететь с трассы можно в два счёта.
  Если данной резины нет в продаже, значит она идёт в стоковой комплектации.
  
  
  
• Гоночный состав шин Horizon — Тоже самое что и обычные гоночные, только с принтом «Forza» на покрышке.
  
  
  
• Раллийная / Зимняя резина — Данная резина устанавливается в трех случаях:
  
  
  
  
  1. Когда вы строите раллийную машину, и она не в классе B700. Для машин A800 советую попробовать обойтись более дешевой резиной, так как раллийная очень дорогая. Но и профита от неё много, при условии что мощности двигателя хватает, чтобы раскрыть потенциал резины.
     
     
  2. Когда вы строите шоссейный автомобиль в S1 900, S2 998 и даже X999, для дождливой погоды. Раллийная резина даёт очень хорошее сцепление с дорогой. В условиях обычной погоды, это сделает вас медленнее. Но вот когда дорога мокрая после дождя, или дождь идёт во время гонки, Даже в сравнении с Гоночной резиной, раллийная даст больше управляемости и стабильности.
     
     
  3. Когда вы строите машину для зимних гонок по шоссе. Когда приходит зима, то раллийная резина превращается в зимнюю, и когда зима проходит, она опять становится раллийной. Зимняя резина мастхев, если вы не извращенец))
  
  
• Состав шин для дрэг-рейсинга — Про данный экземпляр особо нечего не расскажу, так как вообще никогда его не ставил. Так-же, как и никогда не строил драгстер. Данная резина очень похожа на гоночные слики формулы 1. Резина максимально мягкая, и гладкая. Это даёт максимальное сцепление с дорогой. Однако не где кроме трека для драг-рейсинга, вы нормально поездить на такой резине не сможете.
  
  
  
• Винтажный гоночный состав шин — Данная резина, эквивалент Гоночной, только она доступна на некотором гoвнe динозавров количестве раритетов. По качеству она уступает современному аналогу, однако и стоит очков гирскора она тоже меньше.
  
  
  
• Винтажный раллийный состав шин — Если мне не изменяет память, то на кокой-то одной машине (уже не помню на какой), я видел данную резину. И если она действительно существует)) то как и с винтажной гоночной, это старый аналог раллийной резины. Немного хуже по качеству, но и немного дешевле по очкам гирскора

Каждый тип покрышек, в зависимости от качества, улучшает два параметра у машины:

1. Управляемость — Данный параметр означает насколько машина хорошо держит "курсовую устойчивость". Проще говоря, чем лучше управляемость, тем реже вы будете улетать в кювет на поворотах.
   
   • Для A800 — Значение должно быть ~6.5. Если немного меньше не сильно страшно, а если больше то уже не целесообразно.
     
   • Для S1 900 — Значение должно быть ~8.5. Если меньше, не страшно но нежелательно. Если больше, то не совсем целесообразно, но и лишним мб не будет.
     
   • Для S2 998 — Чем больше тем лучше, вплоть до 10.
   
   
2. Торможение — Влияет на длину тормозного пути машины. Если ваша машина плохо тормозит, то вам придётся сильнее и дольше отмораживаться, что позволит оппонентам проще вас обогнать (на поворотах, или на выходе из поворотов).
   
   • Для A800 — Значение должно быть ~6.0. Это потолок, даже такие значения не всегда нужны вашей машине.
     
   • Для S1 900 — Значение должно быть ~8.0. Это значение является золотой серединой, и иногда вам может понадобится чуть больше. А иногда ваша машина позволить нормально тормозить и на более низких значениях.
     
   • Для S2 998 — Чем больше тем лучше, вплоть до 10.
     На этом гирскоре НИКОГДА НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ТОРМОЗАХ!

Если вы строите машину для дрифта, то имейте введу, что чем хуже у вас резина, тем лучше машина будет уходить в занос. И чем резина лучше, тем больше у машины будет сцепления с дорогой, и тем активнее она будет выравниваться при дрифте.
Начинайте тестировать машину на стоковой резине, если чувствуете что её сильно кидает в занос, и удержать её в управляемом заносе тяжело, ставьте резину для уличных гонок. Если этого оказалось недостаточно, ставьте спортивную. Но спортивная это придел! Если вы всё ещё не можете совладать с машиной, то либо вы что-то не правильно настроили, либо у вас чересчур мощный двигатель, и нужно его сделать по слабее.

Ширина колёс, в зависимости от того, какую ось вы расширяете — даёт очень много преимуществ:

• Передняя ось
  
  • Очень сильно улучшается управляемость из-за того, что рулевые колёса большей площадью соприкасаются с дорогой — лучше сцепление — лучше управляемость.
    Если у вас машина с полным, или передним приводом, то широкие передние колёса увеличат эффективность двигателя при разгоне. У вас будет меньше пробуксовки (или вообще не будет), так как пробуксовка происходит тогда, когда колесу не хватает зацепа с дорогой, будь то плохая дорого, или слишком мощный мотор, или плохая резина.
    Однако у широких колёс есть и свои минусы. Первый это как не странно его ширена: чем оно шире и пятно контакта колеса с дорогой больше, тем большее сопротивление трению, и тем большeе усилие двигателю приходится прикладывать только чтоб его прокручивать. Другими словами сильно широкие колёса больше навредят вашей динамике, при условии что ваша машина средняя или слабая по мощности двигателя. Если у вас оффроуд или гиперкар — то на них как раз таки, чем шире колёса, тем лучше. У оффроуда увеличится устойчивость и проходимость. А у гиперкаров увеличится стабильность при поворотах, вырастит динамика разгона, и улучшится курсовая устойчивость.
    Но самый главный минус расширения передней оси, это стоит дорого в очках гирскора. И зачастую, это просто не целесообразно. За те же очки, можно приобрести другую деталь, которая будет более эффективна.
  
  
• Задняя ось
  
  • В отличии от передней, задняя ось может расширяться очень дешево, или порой вообще бесплатно по очкам гирскора. Профит данный апгрейд имеет такой-же как и у передней. Шире колесо — лучше пятно контакта — лучше динамика ускорения, и торможение — более большое колесо тяжело вращать, по этому слабые моторы могут задушится такими широкими колёсам.

1. Когда вы прокачиваете оффроуд машину, расширение и передних и задних колёс стоит у вас в одном из основных приоритетов! Широкие колёса, это ваша стабильность и проходимость. А в оффроуде это главное!
   
   
2. Когда вы строите машину для дрифта, то имейте введу: чем шире колёса, тем стабильнее машина держит занос. Но, чем шире у неё колёса, тем охотнее она пытается выровняться из заноса. Изначально пробуйте ставить максимально широкие колёса сзади, и либо максимально широкие спереди, или на одну позицию уже. Если при настройке машины, вы столкнетесь с тем, что машина не может долго удержатся в заносе, делайте колёса уже. Если же у вас не максимальная ширина колёс, и машину постоянно разворачивает, и её сложно держать в заносе — попробуйте расширить колёса.
   
   
3. В зависимости от наличия/отсутствия тюнинг-пакета на расширение кузова, так-же может и меняться максимально доступная ширина колёс.
   
   Стоковый кузов:
   
   
   Расширенный кузов:
   

Какие диски ставить, это дело вкуса. Однако диски в игре имеют один важный параметр который мы не можем игнорировать, из-за того, что он стоит очков гирскора — вес.
Да, чем диски легче, тем дороже их установка стоит. И чем они тяжелее, тем дешевле, вплоть до того, что что у вас даже заберут 1 или 2 очка гирскора.

При постройке машин возьмите себе за правило, ставить максимально тяжелые диски. Да, в основном они не очень симпатичные, и вот те диски которые вам понравились могут оказаться самыми лёгкими. Но диски дисками, а вам нужно настроить машину, и втиснуть её в рамки гирскора. По этому ставим самые тяжелые, и если после последнего этапа прокачки, двигателя — у вас остались пара свободных очков гирскора, можете тогда выбрать себе диски по душе :)

Один из без полезнейших способов потратить очки гирскора, ни как не улучшив характеристики машины xD

Посудите сами:

• Расстояние от края диска, до края покрышки занимает камера — камера, это то что даёт дополнительную амортизацию. Если сделать максимально большие колёса (диски), камера будет очень тонкой, будет плохо справляться с гашением кочек и колдобин на дороге.
  
  
• Увеличение размера дисков, делает вашу машину немного выше, значит увеличивается клиренс, значит ухудшается управляемость на скорости.
  
  
• Увеличение размера дисков, добавляет веса вашей машине — чем машина тяжелее, тем больше полезной мощности двигателя тратит на то чтобы толкать вашу машину (чем тяжелее машина, тем сложнее её толкать).
  
  
• Так и не смотря на все выше указанные "плюсы" — вы ещё и тратите на это очки гирскора!

Единственное когда уместно поставить диски по больше — это когда вы вкачали всё что можно было, и если вкачав ещё хоть что-то, вы вылезаете за рамки гирскора. Либо больше просто НЕЧЕГО ставить на машину. И как на зло, вам не хватает одного или двух очков гирскора, для ровной цифры (B700, A800 и т.д.) — чисто для удовлетворения вашего внутреннего перфекциониста, можно увеличить задние диски.

Почему именно задние? Потому что это приподнимет задок машины, что положительно скажется на прижимную силу в плане аэродинамики. Потому что, если вы поднимете передок, то на скорости, потоки воздуха будут отрывать рулевые колёса от земли, и вы будете терять управляемость.

Со мной такое бывало, поверьте, штука не из приятных, особенно на скоростях свыше 300км/ч, да ещё и в повороте....

1. Расширение колёс, между передней осью и задней, должно быть не больше чем на одну позицию.
   
   К примеру: передние колёса у нас стоковые (не расширенные), а задние можно хоть на максимум расширить, и всё бесплатно. Но делать этого не советую! Максимум что можно сделать, это расширить заднюю ось на одну позицию.
   Если вы сделаете сильно большую разницу между осями, к примеру сток спереди, и на максимум заднюю, у вас получится такая ситуация, когда колёса не находятся на одной линии движения автомобиля. И поворотных свойств передней оси будет недостаточно, чтобы стабильно поворачивать машину. По ощущениям машина станет напоминать неповоротливый утюг. И наоборот, оставив заднюю ось в стоке, и максимально расширив переднюю машина станет ЧЕРЕЗЧУР юркой в поворотах, и ей станет сложно управлять.
   
   
   
   
   
2. Не расширяйте переднюю ось, без расширения задней, это не даст нужного эффекта, будет стоит очков гирскора, и может вызвать дополнительные незначительные сложности при настройке машины. Исключением будут ситуации, когда машина FWD, или когда вы знаете что делаете, и понимаете что данное расширение принесет пользу.
   
   
   
   
   
3. При постройке оффроуда помните, что при установке тюнинг-пакетов, практически всегда происходит расширение машины, и колесной базы в частности. После такого апгрейда, становится доступно больше возможностей выноса колесной базы наружу

Данное улучшение имеет смысл трогать, если мы играете на полностью автоматической КПП, или на ручной без ручного сцепления — В таком случаи, улучшение этой детали, будет увеличивать скорость, возможности машины, после переключения передаче, продолжать ускорятся. Стрелка может либо очень вяло, при переключении передачи, возвращаться от отсечки в рабочую область оборотов. Либо она может буквально отлетать туда, за мгновение.


Данный узел, во-первых увеличивает скорость переключения самой передачи — но эти прибавки в скорости очень не существенны. Вы выигрываете пару миллисекунд, что с учетом движения в гонке вообще не даёт никакого профита. Так как неправильная траектория входа в поворот, или противник который подблочил вас — отнимают от итогового времени СЕКУНДЫ
Во-вторых, и что является самым важным и главным — позволяет проводить настройку самих передаточных чисел КПП!

1. Когда вы приобретёте "Регулировку передаточных чисел главной передачи" — Вы сможете настроить основной уклон КПП либо в "Скорость" (машина более вяло разгоняется, но в итоге способна разогнаться на более высокую скорость), либо в "Ускорение" (Машина более резво ускоряется и разгоняется, но потолок её максимальной скорость сильно снижается).
   
   
   
2. Когда вы приобретёте "Полную регулировку передаточных чисел" — Вам станет доступна настройка как главной передачи, так и каждой по отдельности. В таком случаи, настройка "главной" станет больше похожа на настройку самой первой передачи, и все последующие позволят вам вручную настроить, на какой передаче у вас будет больше уклон в ускорение, и на каких в максимальную скорость.
   

Покупать регулировку Главной передаче — стоит в тех случаях, когда вы увеличивали мощность стокового двигателя, или свапали привод (с любого на любой).
Покупать регулировку Всех передач — стоит тогда, когда вы сильно прокачали двигатель, или свапнули его, и при смене привода.

Вы поймете какая вам нужна коробка, когда выедете после прокачке на дорого, и попытаетесь поездить.


Данный узел, несёт больше номинальный смысл, нежели практический.
Единственное что он делает из существенного, это облегчает массу машины. Поэтому его пытаются поставить, когда остаётся 1 очко гирскора, и ничего в него не влазит. Тогда пробуют поставить вал по легче.


Данную деталь покупайте всегда, без других вариантов!
Она и не стоит никаких очков гирскора, и позволит вам почти стоковую машину, без регулировки аэродинамики, и поперечных стабилизаторов — настроить управляемость машины.

Есть два варианта к покупке

1. Дифф. с регулировкой только ускорения (позволяет настраивать только вращение внешнего колеса при повороте)
   
   
   
2. Дифф. с полной регулировкой (позволяет настроить как внешнее, так и внутреннее колесо при повороте)
   

1й покупать нет смысла, по этому всегда покупаем 2й.

Улучшение тормозов, напрямую влияет на эффективность торможения машины — чем лучше тормоза, тем меньше тормозной путь машины.

Однако, для "метовых" гирскоров существуют определённые значения эффективности торможения машины, сильно выше которых нет смысла поднимать параметр торможения:

B700 — Торможение - 5.0 - 5.5
A800 — Торможение - ~6.0 и больше
S1 — Торможение - ~8.0 и больше
S2 — Торможение - В идеале 10.0

Так-же, установка гоночных тормозов открывает настройку развала/схождения и заворота/выворота и кастора колёс. А так-же, открывает возможность смещать баланс торможения Наперёд/Назад, и менять усилие торможения. Что в некоторых случаях просто вынудит вас поставить гоночные тормоза, даже если с ними значения Торможения вылезут за обозначенные цифры

Пружины и амортизаторы (далее буду называть просто "подвеской") — очень сильно влияют на то, как себя ведёт машина. На скорость. По асфальту, грунту, или оффроуду. Обычная легковая, или гиперкар, или большой джип.

Если в двух словах о работе подвески — мягкая подвеска, компенсирует неровность, ямы и бугры дороги. Машина не подскакивает на каждой кочке. А при приземлении после высокого прыжка (как с трамплина в оффроуд гонках) — машина более устойчиво приземляется, её меньше кидает из стороны в сторону. И она не норовит перевернутся.

Жёсткая подвеска даёт машине больше устойчивости на скорости, так как усилие от аэродинамической прижимной силы давя на машину сверху вниз, прижимает не корпус который просто играет на подвеске — а прижимает всю машину, вместе с колёсами, и колёса в свою очередь получают больше пятно контакта с дорогой. Так-же жёсткая подвеска позволяет машине не сильно накренятся при сильных поворотах. К примеру: при повороте машины налево, её центре тяжести смещается на право. Из-за такого перевеса, правые колёса сильнее прижимаются к дороге, а левые практически теряют сцепление — как результат, потеря курсовой устойчивости (управляемости в повороте), и потеря динамики ускорения.

На жесткой подвеске, вы избегаете такой проблемы, но сталкиваетесь с другой))
Если вы наезжаете на маломальски неровную поверхность (бардюр в городе, динамический проп, грунтовая дорога) машина теряет свою монолитную устойчивость. Как результат, колёса подскакивают на условных "кочках", и теряют сцепление с дорогой, а тут и потеря управляемости, и потеря скорость уже имеющейся, и потеря возможности быстро разгонятся в такой ситуации.

И последнее, это "золотая середина", такие настройки зачастую делаются на раллийных машинах, так как не секрет, в форзе ралли это не совсем ралли. Это смесь ралли с обычными шоссейными участками. И вам нужно сохранить хорошую мягкость подвески на грунтовых участках, где часто присутствуют небольшие прыжки, и частая извилистость. Так и после всей этой грязи, нужно выехать на асфальт и показать хороший разгон и максималку.

---

На выбор, у нас имеется в зависимости от вашего авто, несколько присетов подвески.
Каждый из них, по не многу занижает клиренс (просвет под машиной), и ужесточает пружины и амортизаторы. На гоночном же присете, помимо жёсткой трековой подвески, рассчитанной на гиперкары, и в целом на машины в гирскоре S1 и S2 и X само собой, так-же у нас появляется возможность настроить всю подвеску самостоятельно.

Раллийная подвеска настраивает машину на "оптимальный баланс" мягкости подвески, для ралли гонок, и делает максимально доступный клиренс у машины. Данную подвеску так-же можно настроить полностью в ручную

И в самом конце, идёт присет подвески для дрифта, это плюс минус мягкая подвеска, на минимальном клиренсе, и с развалом колёс под это дело. Её так-же можно (и нужно) настроить вручную.

На словах объяснить что такое поперечные стабилизаторы, довольно сложно...
Скажем так, они позволяют регулировать, насколько сильно корпус может "смещаться / накреняться" во время прохождения поворотов.

На практике-же, данная запчасть в машине, влияет на Избыточную или Недостаточную поворачиваемость.

При избытке поворачиваемости — машина чересчур "юркая" на скорости, и её очень сложно держать на дороге, даже на небольшой скорости.
При недостатке поворачиваемости — машина чувствуется как бревно, которое очень туго входит в затяжные повороты, и вообще отказывается входить в резкие повороты.

Покупка гоночного варианта данной детали ОБЯЗАТЕЛЬНА ВСЕГДА, ДЛЯ ЛЮБОЙ МАШИНЫ, И ДЛЯ ЛЮБОГО КЛАССА И ГИРСКОРА!

Каркасы безопасности по факту добавляют кузову машины жёсткости и монолитности, но ОЧЕНЬ СИЛЬНО УВЕЛИЧИВАЮТ ЕЁ ВЕС.

Где нам вообще может понадобится такое спорное "прокачивание машины"?

1. Если наш авто старенький раритет, примерно 60-х годов, или ещё старее. У таких машин слабые кузова, которые очень сильно накреняются во время прохождения поворотов.
   
   
2. Когда мы строим ралли или оффроуд машину, в таких случаях утяжеление за счет увеличения монолитности корпуса — даст положительный результат.
   
   
3. При постройке дрифт баллида. В дрифте очень важно соблюдать тонкий баланс мощности машины, и умеренно-плохого сцепления колёс с дорогой. И различные просадки кузова, и накренения при поворотах — будут влиять на качество дрифта не лучшим образом. Машина постоянно будет вести себя по разному, при заносе.

(только с гоночного варианта, визуально видны трубы каркаса безопасности, итд)


Подытоживая: если у вас не рухлять 60-х годов или ещё старее, не ралли или оффроуд — в данный раздел даже не заглядывайте))

Снижение массы является даже более приоритетным улучшением, в сравнении с усилением двигателя! Посудите сами. У нас допустим двигатель на 400л.с. и машина которая весит 1 тонну. Двигателю относительно тяжело толкать такую дуру вперёд. Как результат, машине едит вяленько, и из-за того что двигатель теряет много сил на толкание такого веса, он показывает меньшую максималку.

И у нас два пути, увеличить мощность уже имеющегося двигателя (что хоть и немного, но подразумевает его ещё большее утяжеление). Или же, мы можем снизить вес нашего авто до 700 килограмм — и облегчит двигателю его работу, тем самым улучшив его эффективность.

По возможности ставьте максимальное снижение веса, всегда!

Вот мы и добрались до сердца нашего автомобиля — двигатель aka мотор.

Существует ряд общих параметров на что влияет улучшение деталей двигателя.
В основном, улучшения касаются увеличения объёма сжигаемого топлива в двигателе — что увеличивает его мощность и крутящий момент.
Так-же некоторые детали уменьшают общий вес машины.

И существует некая метовая последовательность улучшения двигателя:

1. Если на машине установлена "Турбина / Двойная турбина (твинтурбо) / Объёмный нагнетатель / Центробежный нагнетатель" — всегда, в первую очередь улучшаем эту деталь. Ткк она даёт самый ощутимый прирост к мощности и к скорости

Давление в шинах, очень сломанная механика в игре.
Чем давление ниже, тем больше у машины сцепления с дорогой, и тем лучше управляемость.

Если же поднимать давление, то будет немного ухудшатся управляемость, и немного увеличиваться ускорение.

Но разница не сильно велика, и все всегда, на любых машина, и на любых классах просто выкручивают давление в самый минимум.

Советую и вам, делать так-же.

---

В настройке давления шин под дрифт, наша задача, увеличить давление в задних шинах так, чтобы они потеряли сцепку с дорогой, но машина всё ещё была управляема:

• Если задние шины будут сильно спущены, то вместо вхождения в управляемый занос, машина просто будет выравниваться.
  
  
• Если задние шины сильно накачать, машина будет чересчур не управляема, и вас постоянно будет разворачивать во время дрифта.

В настройках давления шин, в передних колёсах, наша задача достигнуть баланса в эффективности подтормаживания и подруливания:

• Если сильно сдуть передние шины, у рулевых колёс будет избыточная управляемость, и во время затяжного заноса, при подруливании (для поддержания угла заноса), машину просто будет выравнивать.
  
  
• Если сильно накачать передние шины, то вы потеряете эффективность подруливания, так как передние колёса будут просто скользить. Так-же вы потеряете возможность подтормаживать, для поддержания угла заноса — потому что, опять же, колёса будут скользить по дороге со слабым зацепом, из-за чего вам нужно будет тормозить заранее, сильнее и дольше.

Настройка передач для А800 и ниже:
Пиковую точку последней передачи, растяните с помощью Главной передачи так, чтобы она была по середине последнего квадрата.
Это нужно для того, чтобы выжать по больше ускорения на этих гирскорах, а так как машины здесь априори медленные — такой баф к ускорению, будет существенным.
Нет смысла выкручивать последнюю передачу, до конца предельной скорости — так как вы в большинстве случаев, просто не успеете разогнаться до таких скоростей.


Настройка передач для S1 900 и выше:
Пиковую точку последней передачи, растяните с помощью Главной передачи так, чтобы она уперлась в край предела скорости.
На этих гирскорах, машины довольно быстро развивают свою максимальную скорость, и ограничивать её, это делать большую ошибку.
А небольшую потерю ускорения, можно запросто компенсировать другими настройками машины.

Если же, вам не достаточно подрегулировать только Главную передачу, и вы хотите упороться в полную настройку, тогда присаживайтесь, вы здесь на долго :D

• Для начала вам всё-же нужно описанными выше способами, предварительно настроить коробку.
  
  
• После этого, вам нужно настроить 1ю передачу: Найдите длинный асфальтированный участок дороги. И с полной остановки, стартуйте газ в пол! Обратите внимание на поведение стрелки тахометра:
  
  • Если она судорожно бьётся в отсечку, колёса пробуксовывают, и двигатель насилует вам уши — значит 1й передачи, не хватает макс. скорости. Заходим в тюнинг, и двигаем 1ю передачу в сторону "Скор.". Так мы увеличиваем максимальное значение скорости, которую мы можем развить на этой передаче.
    
    
  • Если стрелка один раз подскакивает, тут же падает, и очень вяло набирает скорость — значит у 1й передачи переизбыток максимальной скорость, которую двигатель просто не может быстро развить. Значит заходим в тюнинг, и двигаем 1ю передачу в сторону "Ускорение". Так мы уменьшаем общее кол-во скорости которую мы можем развить на этой передаче, но увеличиваем темп набора скорость.
  
  
• Наша цель, чтобы 1я передача как можно быстрее доходила до максимальных оборотов мотора, но при этом не билась сильно в отсечку, пока машина набирает скорость. Нужно найти золотую середину. И сразу скажу, без фанатизма, у вас не получится настроить 1ю передачу ИДЕАЛЬНО. Просто настройте где-то посередине, этого будет достаточно.
  
  
• Дальше мы переходим к последующим передачам, они настраиваются не так как первая.
  Но, начиная со 2й, и заканчивая последней, настройки одинаковая:
  Нас интересует, крутящий момент. Нам нужно узнать на каких оборотах мотора, у нас максимальный крутящий момент. Так как на высоких значениях самая высокая эффективность, как ускорения, так и проходимости.
  
  
• Узнать самое оптимальное соотношение оборотов к крутящему моменту, можно двумя способами:
  
  1. Нам нужно открыть телеметрию, и на вкладке с показателями двигателя, Нужно заметить на каких оборотах мотора, самые высокие значения крутящего момента.
     Это примерно на 70% тахометра.
     
     
     
  2. Другой способ, зайти в преобразование, и посмотреть на показатели вашего текущего мотора (с учетом уже установленных на него деталей)
     
  
  
• Итак, допустим мы узнали, что на 5000-6000 тысячах оборотов, у нас максимальный крутящий момент. Что нам делать дальше?
  Заходим в тюнинг, и двигаем ползунок второй передачи так, чтоб он начинался примерно с этих оборотов мотора
  Если вы настроите передачу сильно ниже зоны КПД (коэффициента полезного действия), после включения этой передачи, двигатель будет терять много мощности, и будет страдать ускорение. Как итог, вас будут обгонять.
  Если вы настроите передачу выше зоны КПД, то крутящий момент будет идти на спад, а высокие обороты мотора, не позволят вам набрать много скорости на этой передаче, и вам уже нужно будет переключатся на следующую. Как итог — вы теряете время на переключении передач (пока вы их переключаете, вы не разгоняетесь. А переключаете вы их часто, из-за высоких оборотов). И с одной передачи, вы разгоняетесь максимум на 40-50км — что в свою очередь ограничивает максимальную скорость, которую вы можете получить из-за неправильно настроенной коробки.
  
  
• Таким образом, вам нужно настраивать всю коробку начиная со 2й передачи.
  Но так-же не забывайте, что в зависимости от вашего гирскора, вам нужно достичь всё того-же положения последней передачи на пике, как я описывал в самом начале.
  
  Если после ваших настроек, вы выходите за границы максимальной скорости, которую может выдать ваша машина. Или наоборот, вы сильно не дотягиваете до её придела — вы можете подкорректировать все передачи, всё той-же "Главной передачей". Главное не перестарайтесь, и не испортите себе 1ю передачу =)

---

Для дрифта, коробку нужно настраивать совершенно по другому xD
Так что присаживайтесь снова))
Для начала, настройте маломальски машину под наваливание боком, после найдите большое просторное место, либо кольцевую развязку дороги.

Как найдёте, пробуйте дрифтить затяжной занос, и смотрите на какой скорости у вас это получается лучше всего. Данная скорость начинается примерно с ~90км/ч и до ~120км/ч (средняя скорость прохождения участка). И ~120км/ч - ~150км/ч (большая скорость прохождения участка). А как понять, что занос проходит хорошо на конкретной скорости?
Очень просто! Машина почти сама держит занос, на определённой скорости:

1. Если вам приходится постоянно подтормаживать и подруливать, чтоб машина не улетела на внешнюю сторону поворота — значит вы едите слишком быстро.
   
   
2. Если вы постоянно ныряете в ту сторону, в которую идёт занос, машина постоянно выходит из заноса выравниваясь — значит вы едите слишком медленно.

Просто попробуйте, и вы сами почувствуете, когда вы едите слишком медленно или быстро.
А когда вы едите с идеальной скоростью для вас.

Когда вы нашли скорость, с которой вам удобно проходить участи в заносе, нужно настроить всю коробку под эту скорость.
Утяните "Главную передачу" в Ускорение, но не до упора, достаточно чтоб ваша машина всю 1ю передачу проходила с пробуксовкой колёс.
Дальше переходим к настройке 2й передачи она должна быть настроена так, чтобы разогнать вашу машину на 2й передачи, до той самой скорости, на которой вам комфортно дрифтить. И уже включая 3ю передачу, вы дрифтили.

Пример: С 1й передачи, вы разгоняетесь до 60км/ч. А ваша целевая скорость для комфортного дрифтинга 120км/ч. Значит на 2й передачи вы должны разгонятся со 60км/ч. до 100-110км/ч.
Далее, мы переходим к настройке нашей основной, рабочей передаче — к 3й.

Она должна быть настроена так, чтоб на ней вы набирали не больше 20-30км/ч.
То есть, разогнались до 110км/ч. включили 3ю, и на ней разогнались не более чем до 130км/ч.

Такой результат можно получить, утягивая 3ю передачу в сторону Ускорения, в настройках тюнинга. На этой передаче будет переизбыток мощности, за счет чего колёса всегда будут пробуксовывать, что и является залогом успешного дрифта.

Следующая 4я передача, должна быть настроена таким-же образом, только выше на те же 10-20км/ч. то есть, включатся на 130км/ч. и разгонятся до 150км/ч. (последующие передачи нас уже не интересуют, так как на них вы не будете дрифтить. Но если хотите, то настройте их таким-же образом)

Для шарящими в этой теме в жизни — не однократно заявлялось, что в серии игр Forza Horizon перепутаны понятия "положительный и отрицательный" развалы-схождения.
Возможно так-же, перепутаны внутренний и наружный поворот колёс.
Так это или нет, я вам не скажу. Я буду использовать в описании те значения, которые указаны и используются игрой. И описывать их эффект в игре.

---

Итак, начнем с понимания что находится в данном разделе, а потом уже по пунктам разберём, что на что влияет:

Если смотреть на машину спереди, то развал/схождение это — наклон колёс по диагонали


В игре, наш регулировочный промежуток, это от значения 0, до отрицательного. Уводить значения в плюс ни в коем разе не стоит (ради интереса, попробуйте, и узнаете почему xD).

На что эта настройка влияет: При прохождении поворота, масса машины смещается на внешнюю сторону (поворачиваете направо, машина накреняется налево)


В этот момент, наружнее колесо играет самую важную роль в успехе прохождения поворота.
Если оно потеряет сцепление с дорогой, машина будет туго проходит поворот, терять курсовую устойчивость, и как результат, вы не впишетесь в поворот. Либо будете вынуждены оттормозится.

Увеличивая наклон шин, в отрицательную сторону, мы увеличиваем пятно контакта колеса с дорогой, чем улучшаем управляемость в повороте. Однако не перестарайтесь, так как в момент езды по прямой, если ваши колёса сильно вывернуты куда либо, они не дают машине достаточного сцепления с дорогой, для эффективного ускорения. Проще говоря, сильно вывернутые колёса, замедляют машину. Лишая вас преимущества, от хорошей управляемости в поворотах.

Метовые значения:
Для медленных и средних по скорости машина

• Передняя ось -1.5 или -1.0
  
• Задняя ось -1.0 или -0.5

Для быстрых машин Начиная с S1 900

• Передняя ось -0.8
  
• Задняя ось -0.3

Для оффроуд машины (автокросс)

• Передняя ось -0.3
  
• Задняя ось -0.2

Если смотреть на машину спереди, то расхождение/схождение это — разворот колес в разные стороны от машины, либо сведение колес в центр машины


Данные значения КРАЙНЕ СОВЕТУЮ, ВООБЩЕ НЕ ТРОГАТЬ, если вы не 100% уверены, что вы делаете.
На что же собственно, влияет эта настройка:
Если ваши колёса развёрнуты наружу (от машины) — то при повороте на право, ваше правое колесо начнет поворот раньше, и сможет быть повёрнуто на более высокий угол.
Плюсы от этого:

• Машины быстрее поворачивает
  
• Машина может заходить в более крутые повороты, без необходимости сбрасывать скорость

Теперь о минусах:

• У машины может появиться overstear (избыточная управляемость) — машины будет очень резко реагировать, на малейшие подруливания в сторону, и вам будет сложно держать её ровно
  
  
• Внешнее колесо, которое выворачивается в противоположную сторону, от направления поворота — начинает терять сцепление в повороте с дорогой, мешая машине поворачивать (а теперь вспоминаем, что внешнее колесо, и его сцепление — это залог хорошего прохождения поворота). Как итог, помимо неприятной резкости в подруливании на прямой, вы ещё получаете и почти никакую управляемость в поворотах

Если у вас есть сильное желание, вы можете поставить следующее значения схождения:

• Передняя ось 0.1
  
• Задняя ось -0.1

Данные значения, самую малость, помогут машине лучше нырять в повороты, и быстрее их проходить.

Если смотреть на машину сбоку, то кастор это — угол, под которым производится управление поворота колес

Про данную настройка особо много рассказать не получится, так как она сразу влияет на несколько пунктов:

• Развал/Схождение передних колёс
  
• Угол выворота передних колёс
  
• Скорость поворота колёс

Скажу только, что всегда устанавливайте значения кастора — от 5.0 до 7.0
ниже не ставьте, машины будет очень плохо поворачивать. И не всегда максимальное значение хорошо, машина может стать сильно юркой, и не управляемой.
Какие значения подойдут вам, узнать можно только методом тыка.

---

Для любителей пердолинга, с ручной и точной настройкой:

1. Для начала определяемся, какая у нас машины, и под что она лучше заточена.
   Если машина рассчитана под быстрые и частые повороты, то вряд-ли она будет мега быстрой. И наоборот, если у вас гиперкар, то его сильная сторона скорость, а не юркая управляемость. Нам очень важно понять, какая у нас машина, чтоб понять как её настроить.
   
   
2. Допустим мы определились, что у нас шоссейная машина, которая ездит на средних скоростях. То есть, ей не нужно максимальное сцепление с дорогой, в затяжном повороте, на скорость 400км/ч. Определяем с какой скоростью вы будете проходит повороты. Под поворотами я подразумеваю, не крутые повороты под 90 градусов. А плавные, но короткие повороты, которые можно пролететь на скорости 100-150км/ч.
   
   
3. Нам нужно определить на глаз, эту скорость. После найти большое пустое пространство, или кольцевую развязку дороги. И открыв телеметрию, на вкладке «Шины, прочее», смотреть за уровнем наклона, внешнего колеса в повороте, на нужной нам скорости.
   
   
   
4. Имейте введу, что если вы начнете ехать быстрее или медленнее — во время поворота, кузов машины по разному будет накренятся, из-за чего, будут и меняться значения наклона колеса
   
   (Еду с оптимальной скоростью)
   
   (Еду немного медленнее)
   
   
5. Как настроить передние колёса:
   Наша задача, добиться близкому к 0 значению наклона колеса, во время прохождения поворота, на нужной нам скорости (чем ниже скорость, тем сильнее поворот — чем скорость выше, тем угол поворота меньше). Мы смотрим насколько колесо наклонено, заходим в тюнинг, двигаем ползунок "Развала/Схождения" в одну из сторон, и потом опять смотрим в телеметрии, туда ли мы двигали ползунок, и насколько он сдвинулся, и нужно ли ещё двигать. Наша цель, это 0 отклонение колеса в повороте. Но допустимая погрешность в 0.30
   
   
6. Как настроить заднее колесо:
   В отличии от переднего, заднее колесо у нас не поворачивает. Оно только ускоряет машину (если машина RWD или AWD). По этому, нам важно, чтоб задние колёса, были примерно одинаково наклонены как во время прохождения поворота, так и при езде по прямой.
   Если вы настроите заднее колесо для максимального пятна контакта в повороте — то на прямой, пятно контакта будет намного хуже, а значит машина будет хуже разгонятся, и легко может потерять управление. И наоборот, идеальный контакт колеса на прямой, не позволит вам нормально проходить повороты, ткк в повороте, машина будет плохо ускорятся — скорее, машина будет проходить поворот юзом (в полу заносе)

Для дрифта, всё описанное выше вообще не подходит, и тут совсем другие правила :D

• Развал
  
  • Передняя ось
    
    • ВСЕГДА выкручивается в минимальное значение — -5.0
      Это даёт максимальное сцепление рулевым колёсам с дорогой, во время контр-руления.
  • Задняя ось
    
    • Зачастую оставляют её без наклона, или с минимальным отрицательным наклоном. Это даёт хорошее сцепление ведущих задних колёс с дорогой, что позволяет точно работать с педалью газа. И в нужные моменты, добавляя или уменьшая обороты, поддерживать занос, или делать быструю перекладку, или за надобностью выровнять машину.
      
      
    • Если у вашей машины во время заноса не хватает сцепления задних колёс, из-за чего вас постоянно разворачивает, увеличьте отрицательный развал задней оси немного, это добавит сцепления при заносе. Но так-же, на низких оборотах машина может начать выравниваться из-за избытка сцепления с дорогой.
  
  
• Схождение — влияет на всё поведение машины в заносе, и вне него
  
  • Передняя ось
    
    • Наружу — больше угол выворота руля, но долгий поворот. Черевато запаздывающим управлением во время контрруления, с последующим разворотом
      
      
    • Внутрь — меньше угол выворота руля, за счёт чего быстрое контр руление, но при сильном угле заноса, вы не сможете применить контр руление, вам не хватит выворота руля, и вас развернёт
  • Задняя ось
    
    • Наружу — Задние колёса при малейшем повороте, пускают машину в занос, она практически не способна ехать прямо и ровно. Но её легко поворачивать при перекладке.
      *Машина склонна к разворотам при заносе
      
      
    • Внутрь — Задние колёса норовят выровнять машину. Если машина изначально сильно резвая, так её можно "усмирить" добавив ей стабильности.
      *Машина склонна к выравниванию во время заноса
  
  
• Кастор
  
  • ВСЕГДА выкручивайте на максимум, для получения максимального выворота рулевого колеса

Без преувеличения, САМАЯ ВАЖНАЯ настройка машины, которая влияет на управляемость, и общее ощущение от езды на машине!

Для начала, прежде чем мы полезем курочить настройки стабилизаторов — необходимо понять: Что это вообще такое? Какую роль оно выполняет? Как изменяется поведение машины, в зависимости от настройки стабилизатора?

Теперь, я напомню вам два слова:

• overstear — Избыточная управляемость.
  
  • Когда машина очень быстро и сильно реагирует на самый маленький поворот руля.
    
    
  • Машина чересчур резко уходит в поворот, из-за чего вы можете врезаться во что-то.
    
    
  • После выхода из поворота, вам сложно выровнять машину, и начать ехать просто ровно. Потому что при малейшем подруливании, машина очень сильно поворачивает.
    
    
  • Вам сложно держать машину даже на прямой дистанции, так как она постоянно дёргается влево-вправо, и вы постоянно подруливаете. И если неудачно "подрулить", вас может выкинуть на обочину, или развернуть.
  
  
• understear — Недостаточная управляемость.
  
  • Машина очень медленно, туго и вяло заходит в повороты.
    
    
  • Вам почти для каждого поворота необходимо сильно оттормаживатся.
    
    
  • Если на затяжном повороте вы разгоняетесь, то вас выносит к внешнему краю дороги, так как на скорости не получается подстроить траекторию движения, к повороту.

У настройки стабилизатора в игре, есть две настройки «Мягче» и «Жестче».
Стабилизатор стоит на каждой машине в игре, его невозможно убрать. И различные варианты стабилизатора в магазине, это всего лишь разные преднастройки, которые нельзя изменить.
По этому, ВСЕГДА, НА ЛЮБУЮ МАШИНУ, ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ — СТАВЬТЕ ГОНОЧНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ!

Для начала, перед всеми тестами и настройками, необходимо поставить их в "базовое значение" в зависимости от привода:

• Если машина изначально была AWD (полный привод) — Если машина была с завода полноприводный, значит они с завода хорошо настроена под полный привод. Кардинально что-то менять нет смысла. Всё что вам нужно, это возможно что-то поднастроить по ходу дела.
  
  Однако, бывают исключения. Таким исключением оказался Nissan Skyline R34
  Я над ним пыхтел два дня, пока не столько настроил его, сколько привык к его поведению на дороге)))
  
  
  
• Если вы произвели свап на AWD (полный привод) — Вам нужно установить настройки стабилизатора на:
  
  • Передние — 1.00
    
  • Задние — 65.00
  
  
  
• Если машина для автокроса (AWD всегда) — Если вы свапали привод, то делайте как на примере выше. Если машина уже с завода AWD, то оставьте всё как есть.
  И после полевых тестов (после гонки, или свободной поездки) Делайте следующее:
  
  • Если overstear — Перед делайте жёстче, а Зад делайте мягче.
    
  • Если understear — Перед делайте мягче, а Зад делайте жёстче.
  
  
• Если машина изначально была, или вы произвели свап на RWD (задний привод) — Если машина была с завода RWD, попробуйте ничего не трогать. Если был свап, тогда используйте эти дефолтные значения значения:
  
  • Передние — 37.40
    
  • Задние — 27.30
  
  
  Если с такими настройками машина изначально, уже очень плохо будет рулиться и ездить, попробуйте альтернативные настройки:
  
  • Либо — Перед 1.00 Зад 30.00
    
  • Либо — Перед 25.00 Зад 65.00
  
  
• Если у вас машина была или вы сделали её FWD (передний привод) — мои вам соболезнования xD

Определившись с стартовыми настройками, отправляемся на тестовый трек в режиме «Соперники».
В игре есть метовые карты для настройки шоссейных машин. Таким-же способом настраиваются и раллийные машины.

Для ралли лучше использовать раллийные трассы, и в которых как можно больше поворотов например «Кольцевой кросс в Таран Хоуз». Он не очень длинный, в нем много поворотов, как коротких так и затяжных, и пара резких. И есть где разогнаться.


А для шоссе это «Кольцевая гонка на ретро-автомобилях в Астмуре» и «Кольцевая гонка на берегу Бамборо».


Но я не такой как все :D по этому езжу всегда на («Кольцевая гонка в поселке Бродвей»)


Данная штука крайне полезна, так как вам не мешают соперники. Откатав определённое кол-во кругов на таком треке, вы быстро его запомните (и это важно) — и вы уже будете сами чувствовать, где можно разогнаться, где и когда нужно оттормозится, на какой скорости вы можете пройти поворот, до какой передаче вы успеваете разогнаться, итд

Зная что к примеру, 2й поворот вы спокойно проходили газ в пол, на 3й передаче — вы сядете за машину, которая ели-ели, скрипя зубами, проходит поворот на 2й передаче, и вы почти вылетели с дороги — вы поймёте что у неё understear. И вы можете либо пойти и проверить её развал / схождение, либо подкрутить стабилизаторы, либо добавить / убрать прижимную силу.

В общем, тестируя машины на одном треке, и зная его просто хорошо, вы с лёгкостью сможете определить что и как нужно сделать с машиной.

Заходите на трек в режиме «Соперники», и проехав один поворот, или один круг вы почувствуете:

Если ваша машина страдает overstear'ом — Вам нужно Перёд делать жёстче, и потом Зад мягче.

Если ваша машина страдает understear'ом — Вам нужно Перёд сделать мягче, а Зад жёстче.

Не советую крутить сразу оба ползунка, так как вы не поймёте что именно помогло.

• Перёд мягче чем нужно: Рулевые колёса всегда в максимальном сцеплении с дорогой, из-за чего машина сильно и резко уходит в сторону от малейшего поворота руля (overstear).
  
  
• Перед жёстче чем нужно: Рулевые колёса, в какой-то момент станут жёсткими. Из-за чего, во время поворота, передняя подвеска и амортизация не дадут колёсам компенсировать крен кузова, и внутреннее колесо начнёт терять сцепление с дорогой. Как результат, потеря управляемости в повороте (understear).
  
  
• Зад мягче чем нужно: Если задние колёса сильно мягкие, так-же как и передние — вместо поворота, машина просто накреняется сильнее обычного. Таким способом можно компенсировать избыточную мягкость Переда, если вам вот ни как нельзя делать его жёстче. (understear).
  
  
• Зад жёстче чем нужно: Если задние колёса очень жёсткие, то в момент поворота и наклонения кузова — внутреннее колесо будет терять сцепление с дорогой. Из-за чего машина будет очень тяжело набирать скорость в повороте, особенно в затяжном. А так-же, машина будет склонна к неконтролируемому заносу — так как по сути, за стабильность задка в повороте, отвечает только одно колесо, с нормальным сцеплением (overstear)

Для дрифта, нам нужна максимально возможная управляемость рулевых передних колёс.
И максимальная жёсткость задней части машины.

Изначально, ставьте вот такие значения, и пробуйте ездить:

• Перед 1.00
  
• Зад 65.00

Если после таких настроек, вы столкнётесь с тем, что во время подруливания машина норовит выровняться — делайте передок жёстче.

Если после настроек, вы столкнётесь с проблемой, что во время заноса, жопу постоянно сильно закидывает, и вас разворачивает — делайте зад мягче.

Хоть Пружины и Амортизация это два разных пункта настройки, суть они выполняют одну и туже, и влияют на машину примерно одинаково:

Что пружины, что амортизаторы (в дальнейшем, просто «подвеска») — напрямую влияют на управляемость, ускорение, торможение, курсовую устойчивость, на поведение машины после приземления, итд. В общем, настройка подвески, влияет ВООБЩЕ НА ВСЁ.

Рассмотрим несколько примеров.

• Ускорение/Торможение
  
  • Если подвеска максимально жёсткая: Во время ускорения, передние колёса, будут отрываться от дороги, так как двигатель создаёт "прокручивающую" нагрузку, которая через машину, передаётся на колёса. И те в свою очередь, должны начать вращаться, и тем самым начать толкать машину. Но если вы на спокойно стоящую машину, дадите очень много газу, колёса начнут пробуксовывать, из-за того, что мощность двигателя не эффективно передаётся в колёса. Из-за этого, происходят рывки, 1/2 → колёса проскользнули. 2/2 → колёса зацепились за дорогу.
    
    В тот момент когда колёса получили зацеп, машину резко дёргает вперёд, что означает, задняя ось немного опускается, а передняя ось немного поднимается.
    
    Если в такой ситуации, ваша подвеска не способна "сыграть" эти рывки, то у вас будет потеря сцепления колёс с дорогой. Это будет происходить как и на старте. Так и на ускорении, например при выходе из поворота.
    
    Если же вы начнёте тормозить, то подвеска не даст "сыграть", и передняя ось опуститься, а задняя поднимется — что плохо скажется на торможении в целом. Так как пятно контакта задней оси, будет меньше. Как результат, тормозной путь будет дольше, если вы будете тормозить поворачивая, то велик шанс срыва задней оси в занос, и как итог, потеря управляемости машины при торможении.
    
    
  • Если подвеска максимально мягкая: Во время ускорения, машина будет сильно "играть" на подвеске, из-за чего, часть усилия посылаемого на колёса, будет гаситься — так как вместо резвого старта, машина просто очень сильно просядет на заднюю ось. И попытается немного встать на дыбы.
    
    Если же вы начнёте тормозить, то подвеска сыграет чересчур сильно, и произойдёт сильное смещение центра тяжести машины, на носовую часть. Как итог, передние колёса во время торможения, будут иметь ОЧЕНЬ сильное сцепление с дорогой. Тогда как задняя ось, будет практически не нагружена, и колёса будут не в состоянии эффективно тормозить.
  
  
• Повороты
  
  • Если подвеска максимально жёсткая: При вхождении в поворот, в момент когда машина должна накрениться в противоположную сторону — подвеска не даст ей это сделать.
    В результате чего, машина всё же немного накрениться, но вместе со всей подвеской, и вместе с колёсами, которые находятся на внутреннем радиусе поворота.
    
    То есть, при входе в поворот, нормальное пятно контакта, будет только у 2/4 колёс.
    И машина будет не в состоянии нормально повернуть, хоть куда-то на скорости.
    
    
  • Если подвеска максимально мягкая: При входе в поворот, будет происходит смещение центра тяжести машины, что в свою очередь приведёт к изменению угла соприкосновения колёс с дорогой в меньшую сторону. Пятно контакта значительно уменьшиться, и ухудшится общая управляемость машины.
    
    Так же, из-за постоянных смещений массы при поворотах, машина станет очень склонной к заносу в поворотах.

Имейте введу, что настройку подвески можно производить только в наборах подвески:

• Гоночные пружины и амортизаторы
  
• П/А для гонок по бездорожью
  
• Пружины и амортизаторы для дрифта

А данные наборы, УЖЕ преднастроены отлично! В 80% случаев, подвеску в машине, я вообще не трогаю.

Единственное что я всегда корректирую, это Клиренс — это расстояние между дном машины, и дорогой.
Чем расстояние меньше, тем машина более манёвренная на скорости. Но она сильнее теряет управляемость, при неровностях на дороге (при наезде на бордюр, при съезде на грунт, или при попадании внутри игрового мусора вам под колёса).

Чем расстояние больше, тем больше ветра поднимает вашу машину на скорости, и следственно у неё хуже сцепление колёс с дорогой, из-за чего падает управляемость, и скорость с разгоном.
Но увеличивается "проходимость", машина более спокойно реагирует на неровности дороги.

(во время регулировки клиренса, перед машины всегда делайте ниже на 1-2 значения, чем зад)

Если же, вы решили самостоятельно настроить подвеску, то вот вам начальные значения:

Слева B700 и A800. Справа S1 900, S2 998 и X999.




Если после приземления (после прыжка), машину кидает в стороны, или она норовит перевернуть — делаем подвеску мягче.

Очень жёсткая подвеска приведёт к тому, что машина будет прыгать на всех кочках, у неё не будет нормального сцепления колёс с покрытием, из-за чего будет страдать скорость.


Значения для дрифта, не требуют донастройки.

На машине, которую вы хотите настроить, выедите на целевое покрытие (ралли — грунт, шоссе — асфальт, оффроуд — бездорожье).
И открыв телеметрию начните ехать в умеренно-быстром темпе.

Ваша цель, добиться такой настройки, чтобы при самых сильных и самых минимальных нагрузках — показания подвески находились в диапазоне между 20-25% и 75-80%.

То есть, если вы едите, и вам нужно затормозить перед поворотом, и при торможении, передняя ось просела скажем до 15%, значит нужно её настроить так, чтоб она проседала только до 20-25%. Точно так-же при ускорении, при поворотах, и при езде на целевом покрытии.

• На вкладке "Пружины", у нас есть два значения для двух осей, Мягче и Жестче.
  При условии что машина стоит неподвижно (для упрощения понимания), предположим что подвеска в телеметрии находиться ровно на 50%. Если сделать пружины мягче, то подвеска немного просядет в низ, на скажем 45%. И наоборот, если сделать пружине жёстче, то подвеска немного поднимется вверх, скажем на 55%.
  
  Так же, это задаёт "рабочий диапазон" всей подвески. Если пружины ОЧЕНЬ жёсткие, то подвеска будет работать между 35-65% от общего возможного диапазона.
  
  И наоборот, сделаете её СЛИШКОМ мягкой, и она будет скакать от 15-80% от общего возможного диапазона.
  
  И самое главное, настройки пружин, непосредственно влияют на то, когда вступит в дело следующая вкладка, амортизаторы.

• У вкладки амортизация есть по две настройки на каждую из осей, Отбой и Сжатие, у которых так-же есть значения мягче или жестче.
  
  Отбой — срабатывает, когда подвеска сильно просела, и достигла своего минимального положения. Достигнув указанных значений, подвеску как бы выстреливает обратно в рабочий диапазон.
  
  Сжатие — срабатывает, когда подвеска чересчур разгружена. Достигнув указанных значений, подвеску сжимает, чтобы вернуть её обратно, в рабочий диапазон.

Аэродинамика, это дополнительная нагрузка на переднюю и/или заднюю ось, путём перенаправления потоков воздуха, воздухозаборниками / аэродинамическими крыльями.

При увеличении давления на одну из осей, увеличивается пятно контакта колёс с дорогой, но при этом возрастает нагрузка на колёса в процессе разгона, и в процессе развития максимальной скорости машины.

То есть производиться настройка между:

• Скор. — Быстрый но неповоротливый автомобиль
  
• На вираж — Медленный но юркий

Цель которой достигнуть баланса, между двумя крайностями.

• Рулевые колёса — максимально загружены, для максимальной управляемости.
  
  
• Задние колёса — максимально разгружены, для достижения большей максимальной скорости.

Исключением будет задний привод (RWD):

• Рулевые колёса — загружены примерно на половину, для оптимальной управляемости, и в дальнейшем они регулируются.
  
  
• Задние колёса — максимально загружены, для максимального сцепления приводных колёс с дорогой. На старте, машина будет меньше пробуксовывать. А во время ускорения (например при выходе из поворота), машина более эффективнее будет ускоряться. Данные значения не трогаются в ходе регулировок, и всегда остаются максимальными!

Ну а если у вас передний привод (FWD):

• Примите мои соболезнования :)

Основной критерий регулировки, это "Избыточная или Недостаточная поворачиваемость" (overster и understear).

Если машина страдает от избытка управляемости, значит уменьшаем прижимное усилие на передней оси, и можно немного увеличить на заднюю ось.

Если машина страдает от недостатка управляемости, значит зажимаем переднюю ось, и отжимаем заднюю.

Если получиться такая ситуация, что на затяжных поворотах у вас не получается удерживать машину в повороте (understear), и при этом же, на прямых участках, вам очень сложно держать машину ровно, так как её при малейшем подруливании сразу бросает из стороны в сторону (overstear) — У вас пережат передок, и сильно не дожат задок машины.

• Рулевые колёса — оставляем стоковые значения.
  
  
• Задние колёса — максимально разгружены, для достижения большей максимальной скорости.

Рулевые колёса нельзя сильно зажимать, так как в отличии от Шоссейных и Раллийных машин, Оффроуд машина, начнёт наоборот терять управляемость (understear).

Задние колёса, можно зажимать вплоть до 120, если машина всё ещё избыточно управляема, и зажатием рулевых колёс, вы не можете это исправить.

Нам нужна золотая середина во всех значениях, так как:

• Сильно зажатые рулевые колёса, дают много сцепления, и у вас не получиться эффективно подруливать во время заноса. Машина просто будет выравниваться.
  
  
• Сильно отжимать рулевые колёса опасно, так как у них может не хватать зацепа, для того чтобы выровнять машину после прохождения поворота под большим углом заноса. Вы может уйти в неуправляемый занос.
  
  
• Сильно зажатые задние колёса, дают слишком много зацепа, из-за чего машина не будет долго находиться в управляемом заносе. Вас либо будет сильно разворачивать, либо наоборот, постоянно выравнивать.
  
  
• Сильно отжатые задние колёса, не позволят вам удерживать нужный вам угол прохождения поворота, так как подгазовка не будет приносить достаточного эффекта, колёса будут в пустую пробуксовывать, как результат, вы уйдёте в неуправляемый занос.

Изначально выставьте все значения по середине, и в дальнейшем смотрите по поведению машины, во время заноса:

• Не хватает зацепа, и машина не выравнивается, когда вы поддаёте газу во время контр руления? — зажмите заднюю ось.
  
  
• Машину постоянно разворачивает, и вам не помогает контрруление? — зажмите переднюю ось.
  
  
• При подгазовке, машина часто выравнивается? — отожмите заднюю ось
  
  
• Машину очень тяжело, долго держать в заносе, и она норовит выровняться? — отожмите переднюю ось.

В настройках тормозов, у нас есть только два ползунка:

• Смещение баланса тормозов Вперёд / Назад.
  Имейте в виду, что в игре смещение ползунка "назад", не делает чтоб задние колёса больше тормозили, чем передние, а наоборот, делает чтоб сильнее тормозил "перед".
  В общем, просто запомните, что там инвертированы значения)
  
  
• Увеличение / Уменьшение усилия при торможении.
  Если вы играете с клавиатуры, то для вас это мастхев настройка, так как с клавиатуры, у вас нет возможности дозировать торможение. И у вас всегда, нажатие тормоза = блокировка всех колёс во время торможения + потеря управляемости, пока колёса заблокированы.
  
  Этим ползунком, вы можете настроить скорость, с которым состояние тормозов измениться с «Ещё не начал тормозить» до «колёса полностью заблокированы». Это может быть как одно мгновение, так и пара секунд.
  
  Для тех кто играет с геймпада, данная настройка так же будет полезна. Если вы, как и я, ощущаете слабую эффективность тормозов, когда вжимаете "тормоз в пол", а машина вяленько и нехотя тормозит. Лично я всегда, ставлю давление тормозов на 150%, и мне комфортно тормозить на геймпаде.

Если же вы всё-таки хотите настроить сами под себя тормоза, то для этого нам понадобиться длинная прямая дорога, и телеметрия пятна контакта колёс с дорогой.

Разгонитесь, и начните тормозить, со средним или максимальным усилием.
И обращайте внимание на "оранжевую полоску". Она показывает насколько сильное усилие, давит на колёса, и с какой стороны. Во время езды, мы толкаем колёса вперёд (снизу вверх). Во время торможения, колёса толкаются назад (сверху вниз как на рисунке ниже). Красный круг, показывает размер пятна контакта колёс с дорогой.

И на рисунке ниже мы видим следующую последовательность:

• Баланс торможения у машины равный на обе оси — 50%
  
  
• Во время торможения, под действием инерции из-за направления движения, машина наклоняется вперёд.
  
  
• Из-за наклона, увеличивается пятно контакта передних колёс, и уменьшается пятно контакта задних колёс.
  
  
• Как результат, передние колёса тормозят машину, в то время как задние, практически не влияют на торможение.
  
  
• Из-за того, что в торможении участвует только передняя ось, машина ещё больше наклоняется вперёд, только уже из-за торможения.
  
  
• Также, из-за плохого контакта задних колёс с дорогой, зад машины, может начать уводить в бок, вплоть до заноса. Если торможение происходит во время поворота.

Чтобы избежать вышеописанного сценария, нужно сместить баланс тормозов, в большее усилие на заднюю ось. В таком случаи, во время торможения, передние колёса, не будут ещё сильнее наклонять машину вперёд, и как результат, задние колёса, будут иметь большее пятно контакта с дорогой. Что положительно скажется на итоговом торможении, так как оно будет эффективнее, и машина будет более управляемая во время торможения.


А в случаи, когда мы настраиваем дрифт машину, нам наоборот выгодно, чтобы машина тормозила только передними колёсами.

Это упростит вхождение в занос на повороте. Вам не нужно будет сильно раскачивать машину, или использовать ручник. А достаточно будет, просто притормозить, задние колёса потеряют сцепление с дорогой, и задняя ось начнёт уходить в занос. Где её можно будет подхватить газом, и удерживать в управляемом заносе.

Чтобы понять, что такое дифференциал и какой у него принцип работы, посмотрите видео ниже!

А теперь приступим к настройке нашего игрового дифференциала:
Если вы не меняли привод на своей машине, и он остался стоковым, то советую попробовать не трогать дифференциал, и попробовать поездить на машине, на заводских настройках.

Если же вы меняли привод, или вас не устраивает как машина ведёт себя на заводских значениях, тогда:

Для машин с задним приводом (RWD):

• Задняя ось
  
  • Ускорение — 70%
    
  • Торможение — 30%

Для машина с передним приводом (FWD):

• Передняя ось
  
  • Ускорение — 50%
    
  • Торможение — 50%

Для машина с полным приводом (AWD):

• Передняя ось
  
  • Ускорение — 100%
    
  • Торможение — 0%
  
  
• Задняя ось
  
  • Ускорение — 100%
    
  • Торможение — 0%
• Баланс
  
  • От 50% до 75%

Теперь по подробнее, что "Ускорение", "Торможение" и "Баланс" вообще значат:

• Ускорение — При прохождении поворота, внутреннее колесо проходя меньшее расстояние, может начать проскальзывать (как бы ускоряться когда не нужно).
  И данный параметр устанавливает предел, до которого проскальзывающее колесо может "разогнаться", прежде чем, дифференциал начнёт его блокировать (тормозить).
  
  
  • Чем значение меньше, тем раньше будет происходить торможение буксующего внутреннего колеса.
    
    
  • Чем значение больше, тем позже будет происходит торможение внутреннего буксующего колеса, вплоть до полного отключения такой опции (колесо вообще не будет тормозиться дифференциалом)
  
  
• Торможение — При прохождении поворота или скользкой поверхности, внешнее колесо может потерять сцепление с покрытием, из-за чего, начнёт пробуксовывать.
  В таком случаи, двигатель будет давать больше мощности на буксующее колесо, так как его проще прокручивать. Из-за этого, на не буксующее колесо, практически не будет приходить вращение. Данный параметр устанавливает придел, чрезмерного пробуксовывания внешнего колеса, и если оно буксует больше нормы, дифференциал принудительно начнёт тормозить его, чтобы сохранить мощность и для внутреннего колеса, которое тоже проходит поворот.
  
  
  • Чем значение меньше, тем больше внешнее колесо, может пробуксовывать без зацепа, и тем позже дифференциал начнёт его тормозить для сохранения крутящего момента всей оси.
    
    
  • Чем значения больше, тем сильнее тормозится внешнее колесо, вплоть до полной синхронизации со внутренним колесом.
  
  
• Баланс — Как распределит усилия двигатель, между приводами:
  
  
  • 0% — Всё на передний привод.
    
  • 50% — Поровну .
    
  • 100% — Всё на задний привод.

Для настройки баланса, необходимо смотреть на показания разгона:

• «0 — 97 км/ч»
  
• «0 — 161 км/ч»
  
• «Макс. скор.».

Вам нужно найти такое значение баланса, при котором у вас будет минимальное время разгона, при максимально возможной максимальной скорости.


При этом не исключено, что прироста может и вообще не быть))
(от 50% до 64%, значения не меняются, а начиная с 65% падает максимальная скорость, и вырастает время разгона)


И на значения "Тормозной путь", не обращайте внимание.
Эта фигня постоянно глючит, и показывает рандомные значения:


Для дрифт машин (не важно с каким приводом):
Производиться полная блокировка дифференциала

• Ускорение — 100%
  
• Торможение — 100%
  
• Баланс, если есть, ставиться на — 75%